Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Не всі туристи усвідомлюють, що старе місто Спліт, що кипить життям, колись було великим імператорським палацом, де втомлений правитель шукав розради від своїх турбот. Сьогодні на цьому місці зведено багато інших будівель, але тут і там ми знайдемо залишки вражаючої резиденції.

Палац Діоклетіана в Спліті - історія

Діоклетіан народився неподалік від Салони і правив імперією 21 рік. Він встановив особливу форму здійснення влади під назвою домінувати. Щоб покращити прийняття рішень, Він дозволив правити ще трьом людям: Максиміану, Галерію та Констанцію Хлору. Тим не менш, погіршення здоров’я та зростаючі проблеми величезної імперії змусили імператора зректися престолу. Правитель переїхав на батьківщину – до новозбудованого палацу. Тут він провів решту життя, хоча за деякими даними йому пропонували повернутися на престол. Кажуть, Діоклетіан тоді відповів, що його більше цікавить посадка капусти. Аврелій Віктор у своєму творі «De Caesaribus» розповідає, що імператор покінчив життя самогубством. Його відмова відвідувати церемонії, на які його запросили Костянтин і Ліциній, була для нього ворожою. Було припущено, що Діоклетіан був на боці переможеного Максенція. Злякавшись можливих наслідків і спостерігаючи повільний занепад своєї роботи, правитель мав випити отруту. Однак важко сказати, наскільки ця історія відповідає дійсності.

Будівництво палацового комплексу почалося ще до зречення Діоклетіана. Ймовірно, він не був закінчений, коли імператор заселився. Хоча палац складався з елементів, типових для римських віл, він був спроектований як каструм, тобто римський військовий табір. (Можливо, це було пов’язано з тим, що Діоклетіан все життя був пов’язаний з військовими). Після смерті короля будівля, ймовірно, все ще була заселена і підтримувалася наступними імператорами. Імператриця Галія Плацидія, ймовірно, була тут зі своїм сином Валентиніаном незадовго до свого повернення до Равенни. Деякі історики припускають, що саме тут міг бути вбитий один з останніх правителів Риму Юлій Непот.

Все змінилося після навали слов’ян і аварів на сусідні Салоніки (VII ст.). Розповідь про поселення палацу ми знаємо із середньовічної хроніки «Історія Салонітану» Фома архідиякон. За її словами, біженцям із Салони вдалося дістатися до навколишніх островів і тут вони вирішили перечекати вторгнення (деяких з них на невеликих човнах переслідували агресори). На жаль, час минав, а ситуація не покращувалася. Отже, обраний біженцями лідером, Северус Великий запропонував захопити покинутий палац. Будівля була достатньо велика, щоб вмістити вцілілих, а її масивні стіни гарантували захист від варварів. Як виявилося, частина загарбників оселилася в навколишніх місцевостях і не збиралася ні з ким ділитися новозавойованою землею. Імператор втрутився Констанс II Бородатий, який дозволив заснувати місто в палаці. Мешканці почали пристосовувати колишню резиденцію до нових функцій. Перш за все язичницькі капища перетворювали на церкви.

Бурхливий розвиток міста в наступні століття наклав сильний слід на палацову забудову. Колишні кімнати перебудували в кам’яниці та палаци, а коридори перетворили на вулиці. Імператорський мавзолей став католицьким собором. Такі зміни означали, що палац не був широко відомим, хоча, однак, слід зазначити, що деякі мандрівники ним зацікавилися. Кіріак з Анкони скопіював збережені римські написи, Марко Маркуліч описав деякі з існуючих будівель, а Якоб Спон і Джордж Велер опублікували малюнки руїн. Лише у 18 столітті, коли до Спліта приїхав шотландець архітектор Роберт Адам, Європа змогла повною мірою пізнати старовинну споруду (хоча Адам припустився деяких помилок при нанесенні планів). Робота Адама, опублікована в 1764 році, мала великий вплив на формування неокласичної архітектури в Європі. Подальші важливі дослідження з'явилися на початку 20 століття. Вони сприяли початку дослідницьких робіт та спробам реконструкції деяких стін. У 1979 році палац (разом зі старим містом Спліт) був внесений до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Тим не менш, у 2006 році міськрада підготувала проект будівництва на території палацу великого торгового центру з підземними гаражами. На щастя, проект скасували через соціальні протести. Зображення палацу було розміщено на банкноті номіналом 500 кун.

Палац Діоклетіана в Спліті - екскурсії

Деякі з збережених будівель ми можемо побачити безкоштовно, але щоб увійти в інші, потрібно купити квиток. Сьогодні палац – це старе місто Спліта – гуляючи історичним центром, ми проходимо по колишніх палатах.

Найцікавіші збережені частини пам’ятки:

собор (мавзолей)

Її офіційна повістка: собор Успіння Пресвятої Богородиці (Uznesenju Blažene Djevice Marije). Ви також можете зустрітися з рішучістю св. Дужама або св. Передбачається. Християнські легенди говорять про двох мучеників з цієї місцевості. Якийсь Дужам мав бути учнем св. Петро, загублений під час навчання в Далмації. Другим святим з таким іменем (інколи для зміни його називають Домніон) був єпископ Салони, убитий за наказом імператора Діоклетіана.

Цікава історія пов’язана з перенесенням мощей покровителя до церкви. Згідно середньовічної хроніки, на прохання єпископа Іоанна жителі прокралися в зруйновану Салону і викопали з храму труну з трупом. На жаль, після повернення виявилося, що в поспіху переплутали поховання і замість Дужаму принесли останки св. Анастасій. Тому всю операцію довелося повторити – сьогодні обидва ці мученики є покровителями міста.

Хоча багато туристів дещо розчаровані інтер’єром храму (він однозначно менший за готичні собори Європи), слід зазначити, що ми тут маємо справу зі співіснуванням багато архітектурних стилівстворення незвичайної суміші. Будівля був створений як імператорський мавзолей. Ганок, що закінчується колонадою, був там, де сьогодні стоять статуї сфінксів. Сходи вели до восьмикутної будівлі (нині церква). Можливо, саме там були поховані тлінні останки Діоклетіана. Невідомо, коли мавзолей виконував свою функцію, античний історик Амміан Марцеллін згадує якогось Руфіна, який переконав свою коханку кинути на чоловіка брехливі звинувачення у крадіжці імператорських шат з гробниці. Але ми не знаємо, чи все це вигадав Руфін, чи це була лише брехня - наклеп на конкретну людину. Нове обладнання собор отримав у середні віки. Додано тут також характерна романська дзвіниця. Епоха Відродження та бароко внесли подальші зміни. У 1908 р. дзвіницю було капітально відремонтовано – усі неримські елементи були вилучені заради збереження стилю в чистоті. Фактично в результаті ремонтних робіт вежу розібрали та зібрали.

Інтер’єр храму, хоч і крихітний, просто усіяний пам’ятниками. Вхід через апсиду, побудовану в 17 столітті (яка також служила хором). Ми можемо побачити історичне розп'яття та ряд барокових картин місцевих художників. Він стоїть між апсидою і колишнім мавзолеєм багато оздоблений вівтар у стилі бароко. З правого боку входу ми бачимо середньовічна каплиця св. Анастасій. Вважається особливо цінним, розташований внизу, барельєф зі сценою бичування Христа. Сцена показана дуже реалістично – Ісус звільняється від своїх переслідувачів. Вище бачимо статуя св. Анастасійа під спиною мученика предмет його мук - млинове колесо, яке прив'язували йому на шию перед киданням у воду. Зліва є бароковий релікварій з останками св. Доміона (дужама). Церква збереглася під куполом (раніше вкрита мозаїкою) стародавній рельєф. На ньому зображено парад крилатих хлопчиків (еротів) із зображеннями двох чоловіків і жінки. Чоловічі образи були ідентифіковані як: імператор Діоклетіан і бог Гермес (вів людські душі до Аїду). Невідомо, кого зображує зображення – роками вважалося, що це не може бути Приска (дружина Діоклекєна), оскільки вона не носила титулу Августи і не була обожнена. Однак зовсім недавно на руїнах Салони був виявлений напис, який свідчить про те, що статуя Пріски була в храмі. Тож можна припустити, що Діоклетіан таким чином вшанував свою дружину. За іншими тлумаченнями, жіноче зображення на фризі - це дочка правителя - Галерія Валерія або богиня Тихе (охоронець міст). Ми сьогодні можемо помилуватися в колишньому під’їзді Двері з горіха 13-го століття. Їх вирізав Андрій Бувіна на замовлення архієпископа Бернарда. Причиною їх створення став швидкий розвиток деяких єресей (богомилів, катарів). Тому на дверях були зображення, що зображували сцени з життя Ісуса (катари відмовляли йому в божественності).

Під церквою є склепи. Важко сказати, яку функцію виконувала ця кімната в давнину, але це точно не було місцем імператорського поховання. Сьогодні склепи присвячені Свята Люсія (а посередині її нова статуя). З карток з намірами, залишеними людьми, можна зробити висновок, що культ цього святого тут дуже популярний.

З будівлі ризниці ми можемо увійти до скарбниці, де зібрано багато зразків сакрального мистецтва, в тому числі дуже цікаві мощі. З іншої сторони перед колишнім входом до собору (біля перистилю) можна піднятися на дзвіницю (найчастіше саме тут встановлюється найдовша черга).

Тривалість відвідування церкви: близько 30 хвилин, крипти: 10 хвилин, скарбниці: 20 хвилин.

Перистиль

У римських і грецьких будинках це був внутрішній двір, часто оточений колонами. Не інакше було й у Спліті – сьогодні ми можемо помилуватися цим одним із найкраще збережених елементів старого істеблішменту. Влітку тут тусуються десятки туристів і місцевих жителів, п’ють каву, сидять під сотнями колонами.

Перистиль, швидше за все, був місцем офіційних церемоній, на яких був присутній Діоклетіан. Багато путівників подають відомості про те, що тут був балкон, з якого правитель звертався до людей, що зібралися (втім, де саме він знаходився визначити важко). Для побудови перистилю були використані матеріали з Єгипту. Крім граніту, також привезений з колишньої землі фараонів сфінкси (швидше за все з часів Тутмоса III). До наших днів збереглися дві такі статуї: одна в перистилі, інша безголова навпроти входу в баптистерій (є інформація, що нинішні скульптури кілька років тому замінили на копії – але перевірити це важко). Перистиль був значно перебудований у середні віки та в сучасну епоху. Біля входу в притвор з'явилися дві каплиці, а західна колонада була вписана в фасади буржуазних палаців. У кутку подвір'я стоїть сьогодні колишня церква св. Рох (Crkva sv. Rok u Split na Peristilu). Храм був побудований в 1516 році (для цього було перебудовано середньовічний будинок), і сьогодні він там розташований туристичний інформаційний пункт. (станом на 2022 рік)

11 січня 1968 року здивовані сплітяни побачили підлогу перистилю, пофарбовану червоною фарбою. Це був ефект т. зв «урбаністична художня інтервенція» (своєрідний хепенінг), здійснена групою бунтівних хорватських художників, які називали себе «Crveni peristil». Комуністична влада визнала це актом вандалізму. Що ще гірше, вибір червоного кольору був інтерпретований як напад на соціалістичні ідеї. Часто подається інформація, що в результаті кампанії двоє членів групи покінчили з життям. Проте важко показати прямий зв’язок між остракизмом, якому піддалися митці, та їхнім сумним кінцем (Павао Дульчич мав проблеми з наркотиками, а Томо Чалета зробив своє самогубство ще одним художнім подієм).

Баптистерій (Храм Юпітера)

Це єдине зі старих язичницьких храмів, що збереглося на території палацу. Швидше за все, тут поклонялися Юпітеру – хоча в цьому не можна бути впевненим (збереглися фрагменти прикрас із блискавками, імперськими орлами та символами перемоги). Будівля мала підземну частину невідомого призначення (у середні віки вона могла використовуватися як каплиця). У християнський період храм служив баптистерієм. У 13 столітті сюди перенесли деякі кам’яні елементи обладнання собору 11 століття – ось що ми там знайдемо рельєф із зображенням правителя (Пйотр Кшесимир IV або Дмитро Звонімир) і пентаграма (символ п'яти ран Христа або Святої Трійці та Ісуса з подвійною природою). Варто звернути увагу на красиву кесонна стеля, яка, на думку істориків мистецтва, справила величезний вплив на митців епохи Відродження з Далмації (ймовірно, за взірцем на неї були створені творці каплиці св. Івана в Трогірі. сучасна статуя Івана Хрестителя Іван Мештрович.

Час огляду: 10 хвилин

Лобі

За перистилем (на рівні вулиці) розташований циліндричний куполоподібний тамбур. Раніше його внутрішній простір був покритий мозаїкою, а дороги вели в чотири сторони світу. Сьогодні через акустику тут часто виступають місцеві артисти.

Метро

Від приватних помешкань імператора до наших днів мало що збереглося. Проте ми можемо точно відтворити їх зовнішній вигляд, проаналізувавши планування підземних камер. Історики мистецтва розповідають, що для кожної кімнати нагорі була кімната такого ж розміру нижче рівня вулиці. Важко чітко визначити їх призначення. Можливо, тут були склади. У трактаті імператора Костянтина VII «Про державне управління» можна знайти відомості про збережений підвал палацу (твір створено в 10 ст.). Цікаво, що автор неправильно тлумачив призначення льохів, припускаючи, що там були каземати, в яких переслідували християн.

Звичайно, після падіння Риму тут оселилися біженці з Салони підпілля почали використовувати як сховища та… ями. У кількох місцях досі можна побачити діри, через які городяни викидали всередину відходи. Перша кімнатав які туристи входять найімовірніше під приватною аудиторією. Це дуже цікаво остання з залів відкрита для публіки (Ви можете впізнати його за бюстом Діоклетіана на ньому). Має дуже цікаву акустику - навіть низькі звуки добре чутні.Можливо, імператорська спальня була розташована на другому поверсі, і завдяки акустиці охорона могла почути будь-якого потенційного нападника. Фрагменти мозаїки були виявлені під час археологічних розкопок, але дослідники кажуть, що вона старша за палац Діоклетіана. Також було знайдено оздоблений саркофаг, але вчені підозрюють, що він використовувався тут не за призначенням.

Квитковий вхід.

Час огляду: близько 40 хвилин.

Ворота

До імператорської резиденції колись вели чотири ворота: Золоті (Porta aurea - з півночі), Срібні (Porta argentea - схід), Бронзові (Porta aenea - південь) і Залізні (Porta ferrea). Три з них збереглися до нашого часу - Бронзові ворота, що виходять на порт, були забудовані, але його реліквії можна побачити в стінах. Очевидно, назви окремих воріт пішли від металів, з яких виготовлялися прикраси.

Інший

Між собором і стінами раніше був банний комплекс з фонтаном, тобто так званий німфей. Ближче до перистилю знаходиться триклініум, тобто велика громадська їдальня. Сьогодні ця частина погано збереглася і досить сильно перебудована. Вулицю в кількох місцях прибрали – щоб можна було побачити, на якій висоті були розташовані нижні палати. Сьогодні він діє в цій частині старого міста етнографічний музей (вул. Іза Вестибуля 4).

Мало що залишилося колишній акведукякий колись забезпечував водою мешканців палацу (у підвалі видно залишки труб). Вся інсталяція була довжиною 9 кілометрів - її реконструйовані фрагменти видно з об’їзної Спліту (Діоклеціянов акведукт, вул. Мостине, 45П).

Палац Діоклетіана в Спліті - практична інформація (станом на вересень 2022 року)

  • Вхід до собору платний. Повний квиток (червоний - 45 грн або €6) включає вхід до церкви, дзвіниці, склепів і скарбниці. Знижений варіант (синій - 25 грн або 3,50 євро) дає можливість побачити церкву, склепи та баптистерій. Також можна придбати окремий вхід у баптистерій (10 грн), у склеп (10 грн) і на вежу (25 грн). Найкраще добре подумати, що ви хочете побачити, хоча найцікавіші об’єкти зібрані в соборній церкві та скарбниці. Склеп і баптистерій - це невелике приміщення з поодинокими пам'ятниками всередині. Може статися так, що недобросовісний продавець не надасть інформацію про наявний пакет квитків і запропонує окремі квитки на кожну нерухомість – це не законно!

  • Інше питання - це питання входи на дзвіницю. Люди з клаустрофобією, боязнь висоти і з проблемами ходьби повинні відмовитися від цієї привабливості. Перша частина дзвіниці є вузькі коридори і дуже високі (але слизькі) сходинки. У літній сезон тут досить людно, але, на щастя, на початку є два маршрути: один для підйому та спуску. Справжні сходи починаються на найвищій частині монумента. Йдемо по металевій конструкції, яка виглядає не дуже міцною (сходи починають трястися при кожному русі, ніби ось-ось впадуть зі стіни). Що ще гірше, у 2022 році на дзвіниці не було жодних запобіжних сіток. Крім того, можливість уникнути людей, які спускаються, можлива лише на майданчиках між сходами. Проте всі ці незручності компенсуються видом зверху. Панорама Спліта і палацу Діоклетіана просто захоплює дух.

  • Фотографувати можна в соборі, але є категорична заборона фотографувати в сховищі. Хорвати ставляться до цього дуже серйозно – туристам дорікають, а в разі спроб сфотографувати їх лякають втручання поліції. Це також важливо спорядження в який ми хочемо увійти до церкви. У продавців квитків є відповідні чохли, і якщо вони виявлять, що наш одяг занадто тісний, вони орендують спеціальні шарфи.

  • Вхід до собору та каси розташовані за дзвіницею. Входимо з перистилю і, пройшовши колонаду (поруч зі сфінксом), повертаємо праворуч, а за стіною вежі – ліворуч. Там ми можемо придбати колективний квиток на всі місця, що мають відношення до собору. Вхід до скарбниці та церкви знаходиться за касами. До склепу заходимо через прохід, розташований між сфінксом і касами. Баптистерій знаходиться в іншій частині старого міста - стоячи в перистилі, ліворуч від вас собор, а перед вами вхід у метро, ви повинні повернути праворуч і йти прямо вузькою вулицею (за спиною залишивши сходи на дзвіницю).

  • Відвідати підземелля палацу Діоклетіана варто розглянути. Хоча ми зможемо пройтися через десяток збережених кімнат, але змістовної експозиції тут немає, а інформація про ціле поверхнева. Краще почитати історію цього місця заздалегідь або сподіватися, що ми потрапимо в подорож (протягом сезону є багато польських «обхідних маршрутів») – акустика в цілому змушує нас почути багато цікавих історій, хочемо ми цього чи ні.

  • Вхід до підпілля розташований безпосередньо з перистилю. Треба спуститися вниз, пройти повз кілька магазинів і сувенірних кіосків і повернути праворуч. Там також будемо купувати квитки. Вартість квитків на 2022 рік: звичайний квиток 42 куни, пільговий квиток 22 куни.

  • Палац Діоклетіана є одним з найбільш відвідуваних пам'яток у всій Хорватії. Влітку тут досить людно. Найдовші черги вишиковуються біля входу на дзвіницю (туристів пускають групами, а потім чергу блокують, поки не зійде певна кількість людей).

Цікаві факти про палац Діоклетіана

  • Імператор Діоклетіан широко вважається антихристиянським правителем. Дійсно, під час його правління спалахнули криваві гоніння на християн, але історики оцінюють кількість жертв лише в кілька сотень людей. Побудові такого наративу сприяло те, що на той час на жорстоку смерть були засуджені переважно священики та єпископи, тобто люди, добре відомі в християнських громадах. І хоча під час гонінь перших століть загинуло набагато більше християн, слід визнати, що події часів Діоклетіана були справжнім потрясінням для багатьох християн.

  • Імператор Діоклетіан переїхав до палацу без єдиної дружини, яка вважала за краще залишитися з дочкою (дружиною імператора Галерія). Після смерті зятя доля обох жінок погіршилася. Наступні правителі та узурпатори намагалися боротися за своє життя, і правителям довелося тікати в Африку, намагаючись дістатися до Спліта. На жаль, вони були схоплені в Греції і страчені.

  • Відомості, знайдені в стародавньому списку цивільних і військових відомств «Notitia Dignitatum», викликають суперечки – згідно з нею, у палаці існувала низка текстильних майстерень, які виготовляли уніформу та мантії для імператорських чиновників. Деякі дослідники вважають цю згадку хибною, вказуючи на відсутність археологічних знахідок, пов’язаних з функціонуванням таких мануфактур. Крім того, виробництво та фарбування білизни виділили досить неприємний запах, який точно не відповідав гідності імператорської резиденції. У свою чергу, прихильники цієї концепції вказують на те, що текстильні майстерні діяли в багатьох стародавніх містах (наприклад, у палаці в Константинополі). Більше того, таємницею залишається величезна потужність місцевого акведуку (до палацу втекло більше води, ніж вся Салона і… сучасний Спліт споживав!) – це може свідчити про існування тут організованого виробництва, що вимагало великої кількості води. Ми також маємо інформацію про великі вівчарські ферми поблизу стародавнього Спліта, а завод Calicotome villosa, який дав назву Спліту, використовувався для виробництва барвників.

  • Більшість будівельного матеріалу імпортували з околиць, наприклад з острова Брач, але іноді використовували скелі з Італії чи Греції. Для побудови перистилю використовували камені, вивезені з Єгипту.

Допоможіть розробці сайту, ділитися статтею з друзями!

Категорія:

Європа